La capitale de la Roumanie est à près de 2 millions d'habitants, Bucarest est la plus grande agglomération dans le pays. En tant que destination touristique, Bucarest reçoit souvent de mauvais avis, décrite comme moche, désagréable et d'autres termes négatifs. Cependant, la ville a ses charmes – et plus particulièrement du point de vue du tourisme sombre.

Ce qu'il y a à voir à Bucarest

Plus que ce que vous imaginez. Une grande partie du côté obscur de Bucarest est liée à la révolution roumaine de 1989 et à la période communiste qui l'a précédée de Ceausescu. Mais il y a aussi un petit musée d'histoire juive, et ceux qui cherchent le lien de la Roumanie avec le mythe de Dracula, peuvent également trouver quelques éléments.

La première vue de Bucarest est sans aucun doute le Palais du Parlement – l'exemple le plus radical de la mégalomanie architecturale de Ceausescu. Cela mérite ainsi sa propre introduction ici.

Le palais n'est cependant pas le seul exemple de l'architecture caractéristique de l'ère socialiste de la ville. En fait, Bucarest a probablement subi plus de changement que toute autre ancienne ville européenne par l'impact des ambitions architecturales du régime communiste.

Le dictateur Nicolae Ceausescu a entrepris un programme de démolition et de reconstruction dans les années 80, parfois appelé sarcastiquement « Ceaushima » (un mélange de son nom et Hiroshima). Il est compté qu'environ un cinquième de l’ancienne ville de Bucarest a été déployée (y compris de nombreuses anciennes églises) pour faire place non seulement au palais du Parlement, mais aussi pour les grands boulevards bordés d'énormes blocs de logements. Apparemment, Ceausescu a tiré son inspiration pour cela lors d'une visite à Pyongyang en Corée du Nord. En effet, certaines parties de Bulevardul Unirii en particulier ont une étrange ressemblance au paysage urbain de Pyongyang.

Tous ces travaux de construction n'ont pas été terminés, de sorte que certains bâtiments ressemblent toujours à des chantiers abandonnés, tandis que d'autres ont eu de nouveaux usages – il y a même un Hôtel Marriott dans l'un des grands monstres de béton derrière le Palais du Parlement. La destruction qui a ouvert la voie à toute cette architecture brutaliste n'était pas tout simplement la faute de Ceausescu – un tremblement de terre en 1977 avait causé beaucoup de dégâts bien avant (et a tué plus de 1 500 personnes). Mais cela ne soulage guère la tragédie qui l'a suivie !

Quels que soient les termes descriptifs que vous pouvez trouver pour ce type d'architecture, il faut le croire. L'effet est aujourd'hui atténué par tous ces énormes panneaux publicitaires sur les toits ou sur les façades de plusieurs de ces bâtiments, surtout autour de Piata Unirii. Mais vous arrivez toujours à la même conclusion. B-dul Unirii s'étend sur plusieurs kilomètres et forme la limite sud du centre historique de Bucarest ou plutôt ce qu'il en reste.

Cachés derrière les blocs monstrueux de béton ne sont pas seulement quelques églises survivantes ou relocalisées, mais aussi une des synagogues de la ville, à savoir Str Mamulari 3, juste à côté de B-dul Unirii, près de Piata Unirii, derrière le centre commercial de B-dul Corneliu Coposu. Depuis 1978, il a le siège du Musée d'histoire juive.

Un bâtiment typique de la période communiste de l'ère de Staline (c'est-à-dire pré-Ceausescu) se trouve sous la forme de la Maison de la presse dans le grand nord de la ville – vous l'achemine en allant de / vers l'aéroport. Il offre un tas dans le style typique des gâteaux de mariage de la journée, mais ce n'est pas aussi élevé et imposant que ses équivalents à Moscou ou à Varsovie. Pourtant, c'est l'un des points forts de Bucarest.

L’un des musées les plus réputés de Bucarest, le musée du paysan roumain (sur Soseaua Kiseleff 3, mar-dim de 10h à 18h) a une salle à thème communiste dans le sous-sol où vous pouvez voir divers bustes de Lénine, peintures à l'huile standard de Staline, une petite photographie de Ceausescu (à moitié croisée !) et des dessins animés des temps de collectivisation (dont l'humour ne se révèle pas sans connaissance du roumain…probablement), des murs plâtrés avec des copies du journal communiste « Scanteia » Et d'autres choses.

Il vaut la peine de l’observer lors de la visite du musée – mais le reste est étonnamment déconcertant, compte tenu de la réputation du musée, souvent honoré comme l'un des meilleurs en Roumanie (il a même remporté le prix du meilleur musée en Europe en 1996).

Bucarest a maintenant son bar / restaurant à thème communiste, également appelé La Scanteia, à B-dul Ferdinand 73, bien que le thème du communisme ne soit pas très scandaleux en termes de décoration et n’a aucun effet sur le menu.

Il convient également de mentionner le mausolée massif « Heroes » et le monument dominant l'extrémité sud du parc Carol I (au sud du palais du Parlement). Il dépasse le « charme » soviétique – et la flamme éternelle devant elle est encore surveillée par deux soldats pour souligner l'aura solennelle.

Infiniment moins glamour sont les tombes de Nicolae et Elena Ceausescu au cimetière de Ghencea - souvent décrites à juste titre comme des «tombes pauvres» - à l'ouest de la ville.

Beaucoup de touristes sombres qui visitent Bucarest souhaiteront visiter des sites liés à la révolution de 1989. Les principaux sont à Piata Revolutiei – mais il y a des monuments commémoratifs répartis à travers toute la ville, gardez simplement les yeux ouverts ! Les monuments à observer sont celles qui se trouvent à l'extérieur de la porte nord du siège de la télévision roumaine (où les révolutionnaires ont déclaré leur victoire après la fuite de Ceausescu) ou celui de Mihai Gatlan, la première victime de la révolution, à B-dul Nicolae Balcescu juste au nord de Piata Universitatii. Ce dernier était même le site de certains des combats les plus accablants en décembre 1989 et vous pouvez encore voir les marques laissées par des balles sur les murs extérieurs de certains bâtiments.

Un peu au sud du parc Carol I, près d'Eroii Revolutiei et du cimetière de Bellu, se trouvent le Cimetière des Martyrs-Heroes de la Révolution de décembre 1989. Beaucoup de morts de la révolution ont été enterrés là-bas.

Le Musée militaire national, à part les chars, les missiles, les uniformes et d'autres choses semblables qu’on trouve généralement dans un musée militaire, a également une petite section sur la révolution de 1989.

Autre que le musée militaire, on retrouve un buste de Vlad Tepes. Un autre se trouve près des restes de Curtea Veche (la cour royale médiévale de Roumanie) dans le centre historique, sur Str Franceza.

Ceux qui veulent « vivre » un peu plus le mythe Dracula devraient se diriger vers le Club du Comte Dracula – un restaurant / bar à thème sur Splaiul Independentei près de la rivière, près de l'extrémité inférieure de Calea Victoriei. Sa chambre « Dungeon » au rez-de-chaussée est particulièrement en forme de vampire, met en scène tous les clichés de fausses toiles d'araignées, des luminaires rouge à sang, des rideaux et autres.

Un moniteur sur le mur montre des extraits de films vampires célèbres. Et à 9h30. Il y a une « émission en direct » spéciale pour améliorer encore l'expérience : les lumières sont atténuées et le comte lui-même – bien un imitant impersonnel avec une voix forte et nettement formée par un théâtre – apparaît, puis disparaît à l'intérieur d'un cercueil mural pour réapparaître Des moments plus tard pour effrayer les enfants et autres invités (principalement les étrangers) un peu plus et leur laisser prendre des photos avec lui.

Le menu comporte toutes sortes de cocktails qu’on a nommé d’une manière vampirique et « effrayante », même chose pour les plats, tels que « Count Dracula's Beefsteak » ('sanglant', c'est-à-dire « rare » et avec « sauce spéciale »), ou « Black Cock Salade » (Salade du coq noir, elle est à base de poulet, sans doute… enfin je l'espère !). Comme vous vous attendez à ce que ce soit un menu basé principalement sur la viande, alors les végétariens ne trouveront pas beaucoup de plats à leurs goûts là-bas. Mais il vaut la peine d'entrer, juste pour prendre un verre et peut-être une salade plus innocente et savourer l'atmosphère bizarre.

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